Как выращивать саженцы плодовых деревьев

Как выращивать саженцы плодовых деревьев

Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку, которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Выбираем саженец: как не ошибиться?

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

  • Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона. Это очень важно, потому что молодое деревце, неприспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
  • Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник. Их адреса можно найти в интернете.
  • Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.
  • Самый сложный этап выбора – практический. Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Выбор саженцев в питомнике.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

  1. Сильнорослые – корни таких деревьев глубокие, они вырастают до 7–8 метров, комфортно себя чувствовать они будут при глубоком (более 3 метров) залегании грунтовых вод;
  2. Полукарликовые достигают обычно не более 5 м, для них будет идеальным залегание грунтовых вод около 2,5 м;
  3. Карликовые не вырастают больше 2,5 м, такие подходят для участков с близким залеганием грунтовых вод.

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора.

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки. Они скорее всего уже не приживутся.

Сколько стоят саженцы яблони?

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно. Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – выращивание яблони из семечки. Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства дички и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

  1. Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток.
  2. Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января.
  3. В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
  4. Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время. Либо использовать дичку в качестве подвоя, к которому уже привить нужный сорт.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того, чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года. Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю.

Осенью дерево высаживают с наклоном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

Чтобы веточка начала пускать корни, нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.

Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена. Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.

Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.

Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость, затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Смотрите подробное видео о том, как от яблони получить саженец методом воздушной отводки:

Как взять саженцы от яблони: практические советы

Самому взять саженец от яблони можно. Для этого необязательно быть садоводом со стажем.

Если вы хотите получить сортовую яблоню, то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.

Процедура проводится весной. Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.

Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см. Его нужно регулярно поливать и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

Обрезка саженца яблони

Обрезка молодого деревца – важный компонент общего ухода за ним.

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указаниям.

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае, обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.

Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта. Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.

Двухлетний саженец выглядит уже почти как взрослое дерево. Как обрезать такие саженцы яблони? В этом случае преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник. Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние. Так формируется крона дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками. Напомним общие правила, которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

  1. У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
  2. На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
  3. У побегов груш более выражена коленчатость.
  4. Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
  5. Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
  6. Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.
Читайте также:  Цветная капуста с куриным филе в духовке

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони.

Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.

В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.

Перед посадкой нужно подготовить почву. Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.

Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.

Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.

Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.

Приствольный участок нужно обязательно замульчировать. Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню, чтобы сформировать ее скелетные ветви.

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц.

Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.

Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.

Чтобы к корневой системе поступал воздух, сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

  • Молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
  • Участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
  • Можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
  • Ствол яблони нужно побелить раствором мела;
  • Чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно подвязать.

Саженец яблони засыхает, как спасти?

Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в ее причине, из-за чего яблоня может начать сохнуть. Тогда можно и понять, как спасти засохший саженец яблони.

Мешать саженцу развиваться могут растущие слишком близко деревья или кустарники. В этом случае можно пересадить деревце на необходимое расстояние.

Проблему могут вызвать и лежащие слишком близко грунтовые воды. Лишняя вода попросту вытесняет из почвы излишки воздуха, который так необходим молодой корневой системе. Решить проблему можно также пересадкой или регулярным разрыхлением почвы.

Если грунтовые воды мешают не только одной яблоне, можно вырыть дренажные канавы, которые помогут избавиться от излишней воды.

Заключительные советы

Садоводство – это не только сложное, но и очень интересное дело. Чтобы вырастить из саженца хорошую яблоню, нужно проявить и ум, и заботливость.

  • Помните, наиболее ответственный этап – это выбор саженца.
  • Покупать их лучше у профессиональных селекционеров. На стихийном рынке можно приобрести по незнанию другое дерево (яблоню легко перепутать с грушей до появления листочков).
  • В первый год не злоупотребляйте удобрениями. Деревцу хватить полива и мульчирования.
  • Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков. В осенний период можно внести удобрения.
  • Очень важная процедура – обрезка дерева. Не забывайте делать это, чтобы сформировать «скелет» яблони.
  • Негативно повлиять на развитие яблони могут вредители. Однако постарайтесь не травить их в первые годы химическими веществами. Привлеките к этому делу птиц.

Привлекайте птиц для естественной борьбы с вредителями.

  • Ответственно отнеситесь к месту посадки. Погубить яблоньку могут лежащие слишком близко грунтовые воды и растущие неподалеку деревья и кустарники.
  • Обеспечьте достаточный доступ воздуха к корневой системе. Он ей очень необходим.

Ответственный подход к делу обеспечит вам успех.

Садоводам-любителям хорошо известно, как непросто приобрести саженцы яблони, сливы, вишни и других плодовых деревьев. Питомники не могут удовлетворить заказы всех желающих.

Лучше всего посадочный материал выращивать самим. Это под силу даже не очень опытному садоводу.

Чтобы получить крепкий дичок — семенной подвой — надо выбрать совсем созревшие, уже дряблые яблоки зимнестойких сортов: Антоновку, Анис полосатый, Уэлси, Боровинку, Грушовку московскую. Коричное полосатое.

Собранные семена должны пройти стадию дозревания (стратификацию). Можно для этого посеять их осенью, а весной они дадут всходы. Но, пожалуй, самый надежный способ — положить семена во влажный песок, примерно на 3—4 месяца — семена яблок и на 5—6 месяцев семена вишен и слив. Температура должна быть от +2 до +5° С. Время от времени семена перемешивают, а песок, чтобы он не пересох, слегка увлажняют. Как только большинство семян «наклюнется», их переносят в более холодное место (около 0° С) и ранней весной высеивают на подготовленную удобренную грядку. Расстояние между семенами — 10—15 сантиметров. При хорошей погоде уже осенью вырастают подвои, необходимые для прививки черенком — копулировки. Прививка глазком — окулировка требует навыков, не все с этим смогут справиться.

В начале октября, пока почва еще не промерзла, дички выкапывают и убирают в погреб, подвал и другое помещение, поддерживая там температуру +2—3° С. Корни подвоев присыпают в ведре или тазу влажным песком, или обертывают влажной газетой, тряпицей. Большое количество хранят в полиэтиленовых пакетах, мешках. Если подвоев немного (15—20 штук), их можно держать в полиэтиленовых пакетах в холодильнике под заморозкой. Для экономии места, верхушку подвоя удаляют, оставив 15—20 сантиметров от корневой шейки, а срезы замазывают садовым варом. Раз в две-три недели обертку надо увлажнять, а еще лучше заменять, чтобы не появилась плесень.

Таким же образом заготавливают и хранят корни взрослых деревьев, которые можно использовать вместо дичков. Корни яблонь должны иметь диаметр 10—20 миллиметров, длину — 20—30 сантиметров. Лучше, чтобы нижняя часть корня была разветвленной и с мочкой.

Теперь надо привить полученный подвой. Зимняя прививка очень удобна. Ее может делать с успехом любой начинающий садовод. Прививают растения в феврале — марте. Черенки привоя заготавливают в начале зимы, хранят их под снегом. Если же зима была не очень суровой, можно нарезать черенки за несколько дней до прививки.

1 — корни; 2 — корневая шейка; 3 — ствол; 4 — штамб; 5 — центральный проводник (лидер); 6 — побег продолжения; 7 — конкурент; 8 — основная скелетная ветвь; 9 — жировой побег (волчок).

Перед прививкой, за один-два дня подвои вносят в теплую комнату. Привои, если они заготовлены заранее, держат до самой прививки под снегом, чтобы почки не пробудились.

Есть много способов прививки дичков яблони. Мне кажется, что наиболее надежны — улучшенная копулировка или же прививка вприклад с язычком. Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или же если подвой не больше чем в два-три раза толще привоя. Если же подвой еще толще, например, при прививке на корни взрослого дерева, можно делать прививку в боковой зарез или в расщеп. Соединенные черенки плотно обматывают полосками полиэтиленовой пленки и заклеивают ее конец садовым варом.

После прививки корни подвоя обертывают влажной тряпкой или газетой, осторожно кладут для срастания в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6—8 дней в тепле (20—24° С). Затем убирают пакет в прохладное место и хранят его там до весны. Весной, как только позволит земля, я высаживаю саженцы сразу на постоянное место без доращивания в школке. Спустя три недели, если температура днем бывает до 20° С, обвязку надо ослабить, а во второй половине лета снять.

В первый год уход за саженцами обычный: прополка, рыхление почвы, полив, подкормки, удаление дикой поросли и боковых побегов.

На следующий год уже надо выбрать тип кроны дерева и начать ее формировать.

Высота штамба для средней зоны — 50—60 сантиметров, дальше пойдут скелетные ветви. Если вы формируете разреженно-ярусную крону, надо оставить для первого яруса 2—3 скелетные ветви, а в дальнейшем сформировать еще один-два яруса из одной или двух смежных ветвей. Сейчас нашла применение плоская крона типа пальметы: от ствола отходят по три ветви в каждую сторону ряда.

Формировать крону начинают, когда толщина саженца в месте образования скелетных ветвей достигнет 10—12 миллиметров. Чтобы вызвать интенсивное ветвление, однолетний саженец обрезают, отсчитав 8—12 почек от верха штамба. Чем больше ветвей вы хотите иметь на яблоне, тем больше почек надо оставить. Для скелетных ветвей оставляют побеги, которые отходят от ствола почти под прямым углом. Остальные прищипывают или выламывают. Побеги, отходящие от ствола под острым углом, за лето надо прищипывать три раза.

Так выращивают саженцы яблонь в большинстве питомников. Яблони получаются сильнорослые, зимостойкость их будет как у привитого сорта.

В последнее время садоводы начинают сажать слаборослые яблони, карликовые и полукарликовые. Для таких деревьев вместо семенного подвоя используют клоновый, выращенный из отводков или зеленых черенков. Размножают зеленые черенки в установках искусственного тумана.

Читайте также:  Блинчики из тыквы и кабачков

У слаборослых подвоев мелкозалегающая корневая система, в малоснежные зимы она подмерзает, при большом урожае и сильном ветре ее может вывернуть из земли. Чтобы избежать этого, вдоль ряда яблонь натягивают проволоку и привязывают к ней ветви или же при посадке ставят прочный кол — опору на всю жизнь дерева.

Можно вырастить карликовую трехэтажную яблоню. Чтобы быстрее получить саженцы, можно сделать сразу две прививки: на вставку парадизки краснолистной прививают черенок культурного сорта и тут же парадизку с привитым черенком — на семенной подвой. Примерно в 60% случаев обе прививки хорошо срастаются, бывает, что срастается только прививка вставки на подвой, а верхнюю приходится возобновлять весной следующего года. Следует помнить, что прививку вставки нужно обвязывать легко разлагающимся материалом, например, бумажным шпагатом, а не полиэтиленовой пленкой, иначе тугая повязка будет сдерживать развитие корня в этом месте.

Выращивая малорослые яблони, заглубляют вставку в почву, оставляя прививку культурного сорта на парадизку на 5 сантиметров выше уровня почвы, ни в коем случае не меньше. В земле вставка образует корни и, если саженец будет заглублен, привитый сорт тоже даст корни и вырастет не карликовая, а сильнорослая яблоня.

Чтобы вырастить устойчивую к большим морозам яблоню надо привить на вставку парадизки высокозимостойкий сорт, не заботясь о том какого качества его плоды. Важно, чтобы он хорошо совмещался с парадизкой и выбранными культурными сортами. В Подмосковье, например, широко используют сорт Шаропай. Прививают его на парадизку и в течение двух-трех лет выращивают остов яблони. Затем прививают культурный сорт на все ее скелетные ветви (на расстоянии 12—15 сантиметров от ствола) и на верхушку ствола. Если в суровую зиму прививка вымерзнет, ее надо удалить и на эту же ветвь сделать новую. Через два года яблоня будет опять плодоносить.

Похожие публикации:

Вишня войлочная
Сейчас уже трудно представить себе дальневосточный сад без этой вишни. Рано весной стройные, компактные кусты ее от основания ветвей до верхушек бывают сплошь покрыты белоснежными цветками. В это время они напоминают огромные букеты, привлекающие своим ароматом много пчел. Не менее декоративна войлочная вишня в июле, когда ветки, нагруженные гирляндами ярких ягод, сгибаются к земле. По вкусу ягоды нежные, сочные, при.

Особенности обрезки деревьев разных возрастов
Как только сойдет снег и подсохнет почва, еще до распускания почек необходимо приступить к обрезке поврежденных плодовых деревьев. Провести ее надо обязательно. Оставшиеся сухие и сильно поврежденные ветви могут стать рассадником грибных болезней. Летом на подмерзших деревьях листьев распускается в 2—3 раза меньше, чем в обычные годы. В результате продуктов фотосинтеза образуется недостаточно для восстановления дере.

Болезни и раны на ослабленных деревьях в саду
С первыми лучами мартовского солнца побывайте в саду, приглядитесь к плодовым деревьям. В этом году внимательный внешний осмотр их ранней весной особенно важен. В суровую зиму почти во всех садах нечерноземной зоны от морозов страдает кора и древесина плодовых деревьев. Летом на еще не огрубевшей коре, штамбе и скелетных ветвях деревьев в возрасте от 1 года до 15 лет после длительной жаркой погоды и последовавших .

Перепрививка плодовых деревьев
Каким образом провести замену сорта? Конечно, можно приобрести саженцы в питомниках и посадить их на новые места, можно выкорчевать старое дерево и на его место посадить новое. Как правило, у садоводов на давно освоенном участке пустых мест нет, а корчевать дерево у садовода рука не поднимается, да и сделать это физически трудно. Раньше считалось наилучшим, если из десяти яблонь в саду будет по три дерева летних и о.

Мы в социальных сетях:
✉ написать нам

Технология выращивания саженцев плодовых деревьев

Первое поле питомника (очередное поле, поле окулянтов)

Подготовка почвы. Основной задачей подготовки почвы под питомник саженцев плодовых деревьев является создание глубокого питательного слоя и выровненной поверхности. Для этого вносят 30-60 т навоза, 60-90 кг д.в. фосфорно-калийных удобрений на 1 га и проводят плантажную вспашку на глубину 40-45 см на недостаточно мощных почвах и 50-60 см на глубоких. Подзолистые почвы пашут на глубину 20 см с рыхлением дна борозды на 10-15 см. При глубоком плантаже удобрения лучше вносить после его проведения и запахивать на глубину 25-35 см. после вспашки почву разрабатывают культиваторами, боронами и выравнивают. Время вспашки для весенней посадки – осень, для осенней – за 2-3 месяца до посадки.

Сроки посадки саженцев плодовых деревьев зависят от зоны и способа закладки очередного поля питомника. На юге лучшие результаты дает осенняя посадка. При этом сроке подвои хорошо укореняются и весной дружно и раньше трогаются в рост. В районах с суровыми бесснежными зимами подвои высаживают весной. Весной закладывают очередное поле питомника зимними прививками.

Густота и схема посадки подвоев связаны с силой роста растений, возрастом выпускаемого посадочного материала и условиями выращивания. В большинстве районов при выращивании двухлетних саженцев яблони на сильнорослых подвоях расстояния между рядками устанавливают 80-90 см, а в рядках -25-30 см (40-45 тыс. подвоев на 1 га). Для выращивания двухлетних саженцев груши и яблони на среднерослых подвоях схема посадки 80Х25-30 см. При выращивании однолетних саженцев всех пород площадь питания уменьшают до 70-80Х20-25 см. Передовики производства для увеличения выхода однолетних саженцев до 80-100 тыс. с 1 га питомника на высоком агрофоне применяют двухрядную ленточную посадку с расстояниями между лентами 70 см, между рядками в ленте – 20-30, а в рядах -10-18 см. Для лучшего освещения растений ряды направляют с севера на юг.

Первое поле питомника закладывают различными способами: предварительно выращенными подвоями, реже – посевом семян на постоянное место и привитыми растениями (окулянтами и зимними прививками).

Закладка первого поля подвоями. Для закладки очередного поля этим способом используют предварительно выращенные на участке размножения или в парниках, иногда в теплицах, однолетние подвои. Допускается высадка двухлетних подвоев, выращенных в перешколке или путем зеленого черенкования.

Для лучшей приживаемости и удобства посадки у подвоев подрезают корни и укорачивают надземную часть. Главный корень сеянцев подрезают секатором на расстоянии 15-20 см от корневой шейки, а у боковых оставляют 5-10 см. У сеянцев надземную часть оставляют длиной 20-25 см, у клоновых подвоев – 40-45 см для более заглубленной посадки. Боковые разветвления, если они есть, срезают за исключением верхних. Перед посадкой корни обмакивают в глино-навозную или земляную болтушку, приготовленную на 0,002%-ном растворе гетероауксина для лучшей приживаемости и роста подвоев. Против вертициллезного увядания косточковых пород надземную часть подвоев погружают на 3-5 сек в 1%-ный раствор ДНОК.

Подвои в больших питомниках высаживают специальной посадочной машиной СШН-3, переоборудованными лесопосадочными машинами типа СЛЧ-1, а на малых площадях – вручную под гидробур, лопату, мотыгу или меч. У сеянцевых подвоев корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Клоновые подвои (отводки) заглубляют в почву на 18-20 см. Основные показатели качества посадки – плотное прилегание почвы к корням и строго вертикальное положение растений. Очень эффективен послепосадочный полив растений и окучивание почвой на 10-15 см после осенней посадки и на 6-8 см после весенней.

Закладка очередного поля посевом семян. На юге очередное поле питомника можно закладывать посевом семян, минуя школу сеянцев. При этом способе на один год ускоряется выращивание посадочного материала, экономятся затраты и предупреждается перерастание подвоев. Отборные семена косточковых и семечковых пород высевают обычно рядками в те же сроки, что и в школу сеянцев, но с меньшей (в 3-4 раза) нормой посева, так как густота стояния растений в очередном поле питомника меньше, чем в школе. Всходы 1-2 раза прореживают, оставляя хорошо развитые растения через 10-12 см, проводят подсадку (используют сеянцы, удаляемые во время прореживания) и подрезают корни на глубине 8-12 см в период от появления семядолей до образования двух-трех листьев. Прореживание лучше проводить после восстановления роста подрезанных корней у сеянцев. Хорошей всхожести семян, сильного и непрерывного роста сеянцев добиваются с помощью строгого соблюдения сроков и глубины посева, тщательного ухода, поливов и подкормок.

Закладка первого поля рассадой в питательных горшочках и кубиках ускоряет на год выращивание саженцев и экономит расход семян. Кубики или горшочки готовят на станках ИГ-9М или РГС-25 из смеси торфа (40%), земли (40%), перегноя (17%)и песка (3%). Кислотность торфа должна быть 5,5-6. На 1 кг смеси добавляют 15-20 г суперфосфата, 1-3 г калийной соли и 3-5 г аммиачной селитры. Подготовленные кубики или горшочки помещают в парники или пленочные теплицы на юге в конце января, в средней зоне – в феврале. Семена предварительно стратифицируют и высевают в наполненные парниковой землей ящики с таким расчетом, чтобы в конце января – начале февраля можно было делать пикировку. Пикировку в кубики начинают, когда температура под пленкой или рамами достигнет 18-20 0 С днем и не ниже 6-8 0 С ночью. Пикируют ключками или пересадкой растений в фазе двух семядолей. Уход за растениями заключается в систематическом проветривании теплиц или парников, регулярном увлажнении и удалении сорняков.

К моменту высадки в первое поле питомника подвои достигают высоты 10-14 см и имеют шесть-десять хорошо развитых листочков. Лучший срок высадки подвоев в питательных кубиках в открытый грунт на юге конец апреля – май, в средней полосе конец мая – середина июня, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 0 С. Высаживают подвои обычно по схеме 90Х25 см в хорошо увлажненные борозды глубиной 15-20 см, под гидробур или посадочными машинами СКН-6, СКНБ-4.

Читайте также:  Посадка глоксинии из семян

Сеянцы в питательных кубиках или горшочках имеют хорошо развитую корневую систему, раньше (на месяц) начинают вегетацию и лучше подходят к окулировке в год их выращивания.

Уход за первым полем питомника до окулировки. В период вегетации по мере необходимости проводят культивацию междурядий на глубину 8-10 см, рыхление в рядах, удаление сорняков, азотные подкормки из расчета 30-60 кг д.в. на 1 га, полив и защиту растений от вредителей и болезней. Хорошие результаты дает предложенный Северо-Кавказским научно-исследовательским институтом садоводства механизированный способ обработки почвы, который заключается в чередовании окучивания и разокучивания растений в рядах с помощью специально изготовленных бритвеннных и отвальных окучников. Для борьбы с сорняками можно применять гербициды (симазин 8-16 кг на 1 га в зависимости от типа почвы)

Кроме указанных работ, удаляют боковые разветвления на нижней части стволиков до высоты 20 см, чтобы подготовить эту зону для окулировки.

Окулировка – самый распространенный способ размножения плодовых растений в питомниках. Окулировка – прививка на подвои щитка сорта с одиночной ростовой почкой (глазком). Способ отличается простотой, самой высокой производительностью (до 1500-1800 прививок в день), хорошей приживаемостью (90-100%) и экономным расходованием привойного материала (черенков).

Применяют в основном три способа окулировки: 1) в Т-образный надрез, 2) вприклад и 3) дудкой. Для окулировки в Т-образный надрез и дудкой требуется, чтобы на подвое кора хорошо отставала от древесины. Окулировку вприклад можно выполнять независимо от степени отделения коры. Этот способ проще и производительнее других: не требуется строгое соблюдение длины среза щитка, подвой может быть любой толщины. Прививка вприклад заслуживает широкого производственного испытания во всех зонах страны. Окулировку дудкой применяют редко, для пород с толстой корой (грецкий орех, инжир и др.).

Окулировку выполняют специальными окулировочными ножами. Она состоит из следующих операций: 1) надрезают или снимают участок коры на подвое,2) срезают щиток с глазком с черенка сорта, 3) вставляют или прикладывают щиток в надрез или на участок снятой коры и части древесины на подвое, 4) обвязывают место окулировки.

Разработаны различные приемы срезки щитка с черенка привоя, подготовки места для окулировки на подвое и соединения щитка с подвоем.

В зависимости от способа окулировки на подвое делают Т-образный надрез, срезают участок коры с древесиной, одинаковый по площади со щитком привоя или снимают кольцевую, полукольцевую либо в виде прямоугольника полоску коры.

При Т-образном надрезе коры сначала делают полулунный поперечный надрез, а затем продольный длиной около 1,5 см. Надрезанную кору при плохом отставании слегка раздвигают специальным наконечником ножа, чтобы легче было вставить щиток привоя. Для ускорения выполнения Т-образного надреза в Харьковском сельскохозяйственном институте сконструирован специальный нож с острым «утюжком» на конце, с помощью которого кору надрезают одним движением сверху вниз.

Для окулировки вприклад сначала делают косой надрез под углом около 45 0 в нижней части, а затем движением лезвия ножа сверху вниз срезают щиток, по площади одинаковый со щитком привоя. В нижней части среза получается заглубленный уступ, который обеспечивает закрепление щитка привоя и облегчает обвязку.

Для окулировки дудкой на подвое вырезают полоску коры, одинаковую с полоской коры привоя.

Щитки привоя срезают с тонким слоем древесины против почки или без древесины. Наиболее распространен первый прием, второй чаще используют для косточковых пород. Разновидностью окулировки щитком без древесины является снятие глазка с полоской коры для прививки дудкой, полудудкой или прямоуголным щитком. Щитки режут чаще всего от основания черенка к его верхушке, чтобы можно было делать окулировку с ножа, не перенося щиток из одной руки в другую. Окулировка с ножа производительнее. Длина щитка 1,5-3 см с глазком посередине или немного ближе к нижнему концу, поверхность среза ровная, гладкая.

Слой древесины для окулировки в Т-образный надрез должен быть очень тонкий. Это можно сделать только хорошо заточенным (как лезвие бритвы) ножом. Загрязненные, подсушенные и случайно намоченные водой щитки не приживаются.

Соединение щитков привоя с подвоями проводят быстро, добиваясь лучшего соприкосновения камбиальных слоев.

Обвязка. Место окулировки плотно обвязывают полосками синтетических пленок шириной 10-12 мм и длиной 20-30 см. Можно использовать медицинский лейкопластырь, ленты липового мочала и другие материалы. Лучше всего пригодна тонкая полихлорвиниловая пленка, проходит испытание обвязка липкой пленкой. Обычно обвязку проводят сверху вниз, а при окулировке вприклад – снизу вверх. Для этого конец пленки прижимают указательным пальцем левой руки немного выше места окулировки, а правой рукой обматывают лентой спирально, спускаясь вниз так, чтобы края витков накрывали друг друга. Возле глазка обычно оставляют просвет (у яблони иногда глазок закрывают). Обвязку заканчивают ниже места окулировки и конец пленки закрепляют узлом или петлей.

Окулируют подвои с северной стороны по направлению ряда, чтобы уменьшить опасность подсыхания щитков и выламывания окулянтов орудиями при обработке почвы.

В большинстве районов России окулируют на высоте 5-12 см или на уровне корневой шейки. В Нечерноземной зоне, где есть опасность вымокания привитых почек взимне-весенний период, а также слаборослые подвои для заглубленной посадки саженцев окулируют на высоте 10-15 и даже 20-25 см.

Для увеличения выхода саженцев некоторые косточковые породы и сорта семечковых культур с пониженной приживаемостью прививки окулируют одновременно двумя глазками на одной высоте с противоположных сторон. Если весной прорастают оба глазка, выбирают лучший.

Успех окулировки зависит, прежде всего, от быстроты и качества выполнения всех операций, соблюдения сроков проведения.

Сроки окулировки. Основную окулировку проводят летом в июне – июле – августе, когда стволики подвоев достигают необходимой толщины (8-12 мм), хорошо отстает кора от древесины и вызревают побеги на маточных деревьях, с которых заготавливают черенки. В северной зоне плодоводства окулировку начинают с 15-20 июня, в средней полосе – с 20июня по 15-20 августа, на юге – с конца июля до начала сентября. В первую очередь окулируют вегетативно размножаемые подвои, а затем последовательно грушу, вишню, летние сорта яблони, абрикос, сливу, осенние и зимние сорта яблони, черешню и персик. Слишком ранняя окулировка может привести к преждевременному прорастанию глазков и гибели их зимой, а запоздалая – еще и к плохому срастанию.

Заготовка черенков привоев. Для окулировки на маточных деревьях в зоне хорошего освещения кроны берут нормально развитые, вызревшие побеги длиной не менее 30 см. Сразу же удаляют все листья, оставив черешки длиной 8-12 мм, укорачивают нижнюю часть и верхушку побега с недоразвитыми глазками. Для окулировки берут глазки средней зоны побега.

Черенки лучше всего заготавливать рано утром в день окулировки. Их связывают в пучки по 50 штук, обязательно этикетируют и прикрывают мокрой мешковиной. На время окулировки черенки кладут нижними концами в ведра с небольшим количеством воды.

При необходимости черенки хранят в прохладных помещениях, подвалах, холодильниках или ледниках во влажных опилках или в полиэтиленовых мешочках. Пересылают черенки в полиэтиленовых мешочках или в ящиках с увлажненными опилками. Предварительно срезы на черенках покрывают расплавленным парафином.

Организация труда на окулировке. Окулировка – важный и ответственный прием в плодовом питомнике, требует тщательной подготовки и высокой квалификации рабочих. Ее проводят по заранее составленному плану, где указывают объем работы, сроки окулировки, прививаемые сорта, потребность в рабочей силе, необходимое количество ножей, черенков и обвязочного материала.

Для окулировки создают звенья обычно из двух человек. Труд – раздельный. Один непосредственно только окулирует, другой вслед за ним делает обвязку. Подсобные рабочие разокучивают подвои перед окулировкой, протирают место окулировки чистой влажной тряпкой, рыхлят почву в рядках после окулировки и в засушливых условиях окучивают растения землей на 10-15 см. Такая организация повышает производительность труда и качество работы при окулировке. Если окулировщик работает быстро, в звено включают третьего рабочего (двое проводят обвязку).

Мастер-окулировщик должен иметь отточенный до остроты бритвы нож, оселок, ремень для наводки ножа, фартук для черенков и ведро. Для очистки лезвия ножа запястье левой руки обвязывают полосой марли. Быстрота операций, точность и чистота срезов, плотное прилегание и максимальное совпадение камбиальных слоев прививаемых компонентов – главные требования, предъявляемые к окулировке.

В сухую, ветреную, жаркую погоду окулируют в две смены: рано утром с 5-6 до 9-10 часов и вечером с 16 до 20 часов. Это облегчает труд рабочих и повышает качество окулировки.

Уход за окулянтами. После окулировки проводят рыхление почвы, а в засушливых районах страны – полив. Примерно через три недели проверяют приживаемость глазков (летне-осенняя ревизия). Прижившийся щиток имеет нормальный цвет и свежий вид, черешок листа обычно легко опадает от прикосновения. У неприжившихся окулировок черешок ссыхается с щитком и не опадает, щиток темнеет, сморщивается. Подвои с неприжившимися щитками отмечают, завязывая верхушки, и окулируют вторично, т.е. делают подокулировку, если не упущены сроки.

В северо-западных и северных районах пленочную обвязку на зиму оставляют, на юге ее чаще всего снимают, разрезая ножом. Это делают для того, чтобы при осеннем утолщении стволиков пленка не врезалась и на них не появлялись перетяжки. В районах с суровой малоснежной зимой место прививки окучивают почвой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector