Жидкие цветочные удобрения для аквариумных растений

Жидкие цветочные удобрения для аквариумных растений

Есть и другой путь, менее, на мой взгляд, интересный, но гораздо более простой и чаще всего более результативный. Покупаете готовые удобрения от известной фирмы, и, тщательно соблюдая все их рекомендации, применяете. Это достаточно затратно, но учтите, что домашние самоделки не менее дороги, да и результат там обычно плачевный, особенно на первых порах.

Я не собираюсь изображать из себя большого специалиста по удобрениям, скорее наоборот, а поэтому просто расскажу, какие средства я использую в своих аквариумах. Их немного. Первое время употреблял только Лифзон. В указанных дозировках, только недельную дозу делил на две части и лил дважды в неделю. Понравилось всё, кроме цены. К тому же у нас невозможно купить большие фасовки, максимум, который я видел, это 500 мл. На мои объёмы выходит достаточно дорого. Решил искать что- нибудь не аквариумное.

Нашёл испанское жидкое удобрение для комнатных растений Flower. Сейчас понятия не имею, чем именно оно мне приглянулось. Из всех данных было указано только 1,5% хелатированного железа. Остальной состав только перечислением, без веса и концентрации. Но перечислено там всё. Употреблял регулярно, месяцев восемь, считая по железу и надеясь, что всего остального там по-минимуму, раз даже концентрацию не указали. И не ошибся. Аквариум вёл себя нормально, периодически добавлял только калий и железо, некоторые растения не росли, конечно, но эти же растения не желают нормально расти и сейчас, когда перешёл на другую подкормку. Водорослей не видел. Один раз чуть не загубил лилию, когда по-дурости стал добавлять магний. Остановился вовремя. Объяснений, зачем лил, нет и быть не могло, но абсолютно чёрные листья нимфеи запомнятся надолго. Других эксцессов не было. Но особенности присутствуют постоянно. Стабильная кислотность. Не сдвигаемая абсолютно и не зависящая от интенсивности подачи СО2. Держится на показателе 6,5.

Проводил маленький опыт: в одном аквариуме отключил поступление газа. На три дня. Так в нём кислотность установилась на 6,3. Объяснить это явление не могу. Благодаря мощной фильтрации – явно выраженное голодание растений. Содержание соединений азота и фосфора, без их дополнительного внесения, тестами не определяется никогда. И это при условии, что рыб много и в корме я им не отказываю. В один аквариум ежедневно попадает 3 г гранулированных и хлопьев, в другой около 2-х. Разница за счёт неимоверной прожорливости суматры.

Считайте сами, сколько белка, а, соответственно, азота и фосфора, попадает в аквариум. Кормлю пять дней в неделю. Но всё перерабатывает грунт. Именно с этим связываю моё некоторое разочарование при использовании только TMG, на которое перешёл пару месяцев назад. Результат хуже, чем при моих упражнениях с Flower. Необходимость в добавлении азота и фосфора очевидна. Нашёл жидкий комплекс. Не аквариумный. N-P-K = 8-2-8. С микро- элементами. Пересчитал на тестовые NO3 и PO4. Соотношение вполне пристойное, около 13,5 : 1. Осторожно лью. Пока без осложнений. И хотя дозы вполне приличные, нитраты держатся на самом минимуме, чуть больше 0, но гораздо меньше 5 мг/л.

Подкормка аквариумных растений

Добавил статью: Роман

Не держите растения на голодном пайке.

Подкормка аквариумных растений важная составляющая для их роста. Нередко аквариумист сталкивается с ситуацией, когда в нормальных вроде бы условиях: чистый грунт, хорошая фильтрация, удачно подобранные освещение. температура и пр. — водные растения развиваются не теми темпами, которых от них следовало бы ожидать. Экспериментируя с изменением различных показателей, мы пришли к выводу, что причина этого кроется, скорее всего, в неудовлетворительном режиме питания. В естественных условиях гидрофлора получает подкормку постоянно. Болотные виды произрастают на богатом органикой субстрате; в проточных водах — ручьях, реках, озерах — наиболее плотные заросли, как правило, сосредоточены в зонах, где течение замедляется и сносимая потоками взвесь ложится на дно. образуя мощный слой питательного ила.

Запасы "удобрений" постоянно пополняются за счет массированного водообмена, поступления продуктов жизнедеятельности гидробионтов и вымывания необходимых химических элементов и соединений из почвы. Поэтому растения, сколь бы ни плотна была их популяция, голодными почти никогда не остаются. Подобные условия в замкнутой системе аквариума детально воспроизвести невозможно, но и надеяться на то. что одной только подменой воды мы обеспечим растения всеми необходимыми веществами, тоже не стоит. Так что, если вы хотите иметь буйно развивающийся подводный сад, состоящий из сильных и красивых растений, без специальных подкормок вам не обойтись. Самый бесхитростный вариант — использование жидких удобрений. Внесение их не представляет трудностей, а выбор достаточно богатый. Помимо специальных аквариумных можно использовать и те, что предназначены для комнатных растений, но в пропорциях, составляющих не более 1/10 от рекомендованных в инструкции. Однако используя только жидкие подкормки, вы существенно оскудняете пищевой рацион растений. Конечно, водная длинностебельная флора значительную часть необходимых для жизнедеятельности веществ получает через поверхность стеблей и листьев, но считать, что корни в процессе питания не участвуют, а осуществляют лишь фиксацию растения в грунте, на наш взгляд, было бы слишком смело. Поэтому, если в аквариуме присутствуют укореняющиеся растения, их нужно обеспечить грунтовой, подкорневой подкормкой аквариумных растений.

Большой популярностью у аквариумистов пользуются "шарики", в состав которых входят торф. сапропель, березовый уголь, специальные микроэлементные добавки и глина в виде связующего вещества. Их периодическое внесение под корни растений улучшает рост последних и в значительной степени удовлетворяет потребности флоры в макро- и микроэлементах. Но начинающим любителям бывает непросто подобрать "шарики" нужного состава. Экспериментируя с различными типами грунтовых подкормок, мы задумались над тем, нельзя ли использовать для кормления растений различные почвенные смеси, которых сейчас много в цветочных магазинах. С одной стороны, вдохновляло то. что они являются естественным богатейшим комплексным источником органики и минеральных составляющих и тем самым представляют собой идеальную подкормку. С другой — отпугивала возможность ожога корней, катализации гнилостных процессов, бактериальных вспышек и прочих потенциальных неприятностей, связанных с внесением в домашний водоем этого биологически активного сырья. Недаром в большей части аквариумной литературы на использование садовой земли накладывается запрет. Но стоит ли воспринимать это табу столь категорично? Наша многомесячная практика показала — нет, не стоит. Различные почвенные смеси использовать можно и даже нужно. Другое дело — как и в каких количествах. Для подкормки растений пригодны различные смеси — торфяные, дерновые, ильные, гумусовые. Чем ближе их рН к нейтральному значению, тем лучше. Если смеси дополнительно обогащены микроэлементами — вообще замечательно. Независимо от происхождения перед внесением в аквариум смесь надо обработать: 100-200 г земли (2-3 горсти) погрузить в 23 л воды и выварить в эмалированной посуде в течение 20-30 мин. При этом осуществляется обеззараживание земли и частичное приглушение ее биологической активности.

Читайте также:  Поделки из кленовых листьев для детей фото

Затем отвар процеживают через несколько слоев марли. Фильтрат остужают, разбирают крупные комки и при необходимости формуют с добавлением глины. Сливать отвар не нужно — он тоже пойдет в дело, поскольку представляет собой богатую питательными веществами смесь (она обретает чайно-янтарный цвет), служащую отличной подкормкой для растений с развитой листовой поверхностью, в частности мелкорассеченных перистолистников, роголистников, лимнофил и прочих длинностебельных. Вносят отвар в аквариум после еженедельных подмен воды. Дозировка — максимум 1-1.5 стакана на 100 л объема. К сожалению, дать единый рецепт подкормки очень сложно. Ее состав определяется видовой принадлежностью растений, их количеством, условиями произрастания и т.д. Например, большинство криптокорин предпочитают смеси с преобладанием торфяных компонентов, эхинодорусам по вкусу такие, в которых почва и глина находятся в равных пропорциях. В идеале почвосмесь вносят еще при организации водоема, до заливки воды. Делается это так. На дно аквариума насыпают крупный гравий слоем в 2-3 см. равномерно вносят землю из расчета не более 1 чайной ложки на 10 см2 поверхности и тщательно перемешивают, а сверху закрывают мелким гравием, уложенным слоем в 3-4 см. Таким образом подкормка равномерно распределяется в нижнем ярусе грунта, то есть в зоне сосредоточения мелких корней и корневых волосков, служащих для всасывания питательных веществ. Воду наливают аккуратно, стараясь не допустить размывания грунта. Но если аквариум уже функционирует, нет необходимости в его переобустройстве. В этом случае подготовленную землю вносят под корни уже высаженных растений, как обычное гранулированное удобрение.

Дозировка при этом сохраняется прежней. В качестве связующего используют все ту же глину — шамотную, а лучше красную, богатую солями железа. Иногда положительного результата достигают даже простым рассыпанием вываренной почвосмеси над кустом (при временно отключенном фильтре или аэраторе как источнике течения). Будучи тяжелее воды. частицы земли достаточно быстро опускаются на грунт, постепенно втягиваются в него и оказываются в зоне доступности для корней. Дозировка и периодичность внесения земли для подкормки аквариумных растений определяются экспериментально. Все зависит от вида растения, его размера, состояния корневой системы. биологической фазы. Активно развивающимся растениям в фазе цветения или формирования отпрысков требуется больше питательных веществ, тем же, что вступили в фазу отдыха, — меньше. Естественно, что взрослый Echinodorus bleheri высотой 50-60 см потребляет больше чем, скажем, 10сантиметровый E.tenellus. и т.д. Как правило, под крупные растения землю вносят еженедельно, под мелкие — раз в 2-4 недели. Если растение "ушло на покой", подкормку временно прекращают. возобновляя с момента начала активной вегетации. Длинностебельные, а тем более плавающие растения в грунтовой подкормке не нуждаются, довольствуясь внесением в воду полученной при вываривании земли вытяжкой. В первые один-два дня после внесения удобрений вода может чуть помутнеть. но затем вновь восстанавливает свою прозрачность. Если все-таки этого не произошло, дозировку при последующей добавке земли или отвара нужно уменьшить. Не кладите удобрения в аквариум "на глазок". Здесь легко просчитаться. а передозировки могут привести к самым печальным последствиям. Это и загнивание грунта, и резкий сдвиг рН, и возникновение кислородного дефицита, и другие изменения среды. которые могут оказаться фатальными не только для рыб, но и для самих растений. особенно молодых, ослабленных транспортировкой и пересадочным стрессом. При использовании в аквакультуре питательных грунтов еще значимее становится регулярный водообмен.

Читайте также:  Народные способы борьбы с мышами

В этих условиях еженедельная подмена воды не только освежает среду и поддерживает на должном уровне концентрацию азотистых соединений.но и устраняет из аквариума невостребованные растениями минеральные компоненты. Накапливаясь в воде, они могут изменить ее химические параметры и заглушить развитие высшей флоры, спровоцировав в то же время водорослевую вспышку. При отсутствии передозировок и регулярной подмене воды условий для развития водорослей не возникает. Более того, "сытые" высшие растения имеют больше сил для борьбы с обрастаниями, подавляют их развитие. Тем не менее к световому режиму как одному из факторов, определяющих комфортность существования низшей флоры, надо относиться достаточно строго хотя бы уже потому, что обилие доступных для растений питательных веществ должно обязательно находиться в гармонии с возможностями фотосинтеза. Продолжительность светового дня — не менее 10-12 часов. А вот интенсивность освещения можно несколько снизить. Не стоит злоупотреблять и течением. Насосы современных фильтров при довольно скромных габаритах и стоимости могут прокачивать до нескольких тонн воды в час. Однако создаваемое ими интенсивное течение далеко не всегда идет на пользу гидрофлоре, буквально высасывая из грунта питательные вещества. При этом осуществлять подкормку бессмысленно, она попадает в резервуар фильтра и нейтрализуется быстрее. чем утилизируется корнями и листьями растений. Если вы все сделаете правильно, результаты не заставят себя долго ждать. И дело не только в приросте биомассы растений — это, в конце концов, может быть важно только для тех, кто осуществляет выгонку растений в коммерческих целях. Ценно другое: не сидящие на голодном пайке растения обретают свойственные им от природы размеры, прочность тканей, окраску листьев, выносливость, адаптивность, высокие темпы роста и размножения. Позаботившись должным образом о растениях. вы забудете о таких неприятных явлениях, как пожелтение или ослизнение листьев, свертывание листовых пластин, недоразвитость стеблей, появление чахлых боковых побегов и пр. Словом, подводный сад будет процветать, и вы не пожалеете о времени, потраченном на эксперименты.

Для полноценного роста и развития водных растений, которые покупаются для улучшения внешнего вида аквариума, должны регулярно использоваться подкормки. Фактически – это те самые компоненты, что нужны почвенным культурам, но вносятся они по большей части в жидком виде, чтобы облегчить и ускорить усвоение.

Удобрения для аквариумных растений – это комплекс NPK, а также микроэлементы – бор, марганец, цинк, медь и молибден.

Для чего нужны удобрения в аквариум

Питание может поступать водным культурам из продуктов жизнедеятельности рыб и других обитателей аквариума, а также с водопроводной водой, которую периодически меняют.

Но внесение подкормки для аквариумных растений стимулирует их рост и иммунитет, в результате чего они не болеют и внешне отлично выглядят. Ведь для некоторых рыб нужно, чтобы растение было пышным и в его кроне можно было спрятаться или отложить икру.

Если не использовать дополнительно аквариумные удобрения, то на каком-то этапе водная растительность замедляет рост. Некоторые, особо привередливые, постепенно отмирают, потому что более выносливые и агрессивные виды забирают у них питательные элементы.

Обязательно использование жидких удобрений для растений в аквариуме, если дополнительно подается углекислый газ. С его участием происходит образование углеводов и аминокислот, а также других необходимых для роста веществ.

После того как растения получат полноценное питание, они начинают бурно расти и выделять кислород, то есть покрываются пузырьками воздуха, которым дышат рыбы. Это способствует повышению качества их жизни и способствует размножению. У некоторых аквариумистов рыбы часто погибают без причины, но она есть. Часто это неподходящая среда обитания с низким уровнем кислорода.

Азот – главный строительный материал. Все остальные элементы являются вспомогательными. При отсутствии СО2, то есть углекислого газа растение начинает погибать. Пока оно маленькое, ему хватает того азота, который выделяют рыбы, но когда оно становится больше, необходимо подключать установку, которая обеспечивает постоянное поступление двуокиси углерода.

Видео: Аквариумные удобрения для бурного роста растений

СО2 хорошо растворяется в воде, поэтому его количество там почти в два раза больше. В присутствии света начинается процесс фотосинтеза. Если углекислого газа не хватает, окраска водных культур меняется, они могут начать болеть и даже отмирать. При большом количестве рыб питания может хватать для крупных растений, но при их небольшой численности, если аквариум густо засажен «деревьями», они будут плохо себя чувствовать.

Вторая причина использовать азот или СО2 – борьба с нашествием «черной бороды» — водорослями, которые захватывают аквариум и приводят к гибели всех остальных растений. Фотосинтез у высших водяных культур намного сильнее, чем у примитивных микроорганизмов, поэтому они могут взять верх только в том случае, если эти высшие растения плохо себя чувствуют, то есть голодают.

Читайте также:  Как лучше утеплить балкон изнутри своими руками

Калий

Без калия азот усваивается плохо, поэтому при достаточном поступлении углекислого газа в воду требуется калийная подкормка. Первый признак голодания – появляющиеся дырки на нижних листьях. В конце концов такие листья отрываются от основного куста, всплывая на поверхность.

Вносят подкормку любыми способами:

  • ежедневно;
  • через день;
  • недельную дозу сразу при замене воды;
  • один раз в неделю без подмены.

Другими словами – уровень калия должен быть постоянным. Калийные удобрения для аквариумных растениях своими руками в домашних условиях готовят из сухого концентрата – сульфата калия.

Фосфор

Азот усваивается и работает на прирост только в том случае, когда есть достаточно фосфора в наличии. Растения его поглощают очень быстро – в течение одного дня. Утром заливают подкормку, а вечером уровень обнуляется. В новом аквариуме это происходит еще и потому, что почвогрунт активно вбирает в себя микроэлемент.

Нужно обязательно наблюдать: если рост останавливается, значит идет перенасыщение азотом, но мало калия и фосфора. В природных водоемах растения часто лимитированы по фосфору, но они накапливают его заранее, поэтому переживают периоды дефицита.

В аквариумах необходимо самостоятельно контролировать количество азота и фосфора, потому что дефицит азота всегда плохо сказывается на состоянии водных культурных растений.

Микроэлементы

Микроэлементы выполняют функции витаминов при основном питании азотом, калием и фосфором. Если их не хватает, растительность будет выглядеть плохо или расти не так быстро, как хотелось бы.

Аквариумисты предпочитают готовить подкормку для аквариумных растений своими руками. Во-первых – это дешевле, только нужно знать, где купить ингредиенты. Во-вторых – это экологичнее, потому что в покупных смесях применяют разные добавки, которые увеличивают срок годности и уничтожают плесень.

Разновидности акваудобрений – сухие и жидкие

Существуют подкормки в форме таблеток. Их предварительно растворяют в дистиллированной воде и далее выливают необходимое количество в аквариум. Есть плохо растворимые препараты макро и микроудобрений.

Их просто высыпают в воду при подмене, стараясь не попасть на листья или еще хуже – в розетку. Гранулы сжигают ткани и растение придется реанимировать. Кто-то использует удобрения для комнатных цветов для аквариумных культур. При этом действует правило, что концентрация для полива обычно делается в 50 раз сильнее.

Жидкие формы удобнее, особенно те, которые рассчитаны на определенные виды водорослей и объем аквариума. Вносить одновременно макро и микроконцентраты можно, чтобы не говорили знатоки. Образовать нерастворимые соединения в сильно разбавленной концентрации практически невозможно.

Самомесы

Готовить и применять подкормки для аквариумной растительности рекомендуется после детального изучения всех видеоматериалов и статей, которые подробно описывают процесс. Дело в том, что люди, далекие от химии могут с первой попытки уничтожить весь подводный сад и рыб в том числе.

Для приготовления подкормок готовят следующие вещества:

  • глюконат железа – слабый хелат, быстро потребляющийся бактериями и плохо накапливающийся в тканях растений – 1 г;
  • сернокислый марганец – 5,4 г;
  • молибдат аммония – 0,2 г на литр;
  • сульфат меди – 0,3 г;
  • сульфат цинка – 0,7 г;
  • борная кислота – 17,5 г.

Эти химикаты покупают в аптеке или в специальном магазине для аквариумистов. Для разведения нужна дистиллированная вода – водопроводная не подходит. Растворяют в теплой (30 – 40 градусов) воде в следующей последовательности – аммоний, медь, цинк, марганец, бор, железо.

На объем 100 л необходимо вносить 0,5 мл раствора . Максимальная доза – 1 мл. Хранить питательный раствор в холодильнике.

Когда вносить калийные подкормки при посадке растений в аквариум

При запуске аквариума рекомендуется сразу в полном объеме вносить калийные подкормки, а с азотом и фосфором подождать неделю. Это стимулирует корневую систему искать питание в грунте, что сказывается на ее росте.

Калийный раствор своими руками готовится следующим образом:

  • 350 мл дистиллированной воды вскипятить и дать остыть до 60 – 70 градусов.
  • Растворить сернокислый магний – 5 г, лимонную кислоту – 15 г, по 0,5 г сернокислого цинка и меди, сульфата железа 5 г.
  • Настоять около часа, чтобы дать веществам вступить в реакцию.
  • Далее добавлять следующие компоненты – 0,15 г борной кислоты аптечной, сернокислый калий 4,5 г,1 аптечная ампула витамина В12, по 2 ампулы цитовита и ферровита, а также 10 мл серной кислоты.

Долить объем до 500 мл, размешать. Использовать ежедневно по 1 мл на каждые 50 л объема воды в аквариуме.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

Вам также будет интересно почитать:

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector